Ремонт блока питания компьютера своими руками 500w. Ремонт компьютерного блока питания своими руками

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на «потроха». Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке «ВКЛ». Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет .

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля — это провода черного цвета с надписью СОМ. COM — сокращенно от «common», что значит «общий». Есть также некоторые виды «земель»:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал «ппииииииииииип» и показал нули на дисплее. Короткое замыкание , однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту — дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон — это тот же самый диод , но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ . Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление . У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: «Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?». Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by , посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно — они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может пригодиться не только системным администраторам, но и обычным пользователям. Когда возникают неполадки с ПК, важно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу справиться любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Раньше были блоки питания (сокращённо БП) стандарта АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого понадобится небольшой провод или обычная канцелярская скрепка, чтобы замкнуть контакты на штекере.

Слева - штекер на 24 контакта, справа - более старый штекер на 20 контактов

В современных компьютерах используется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. Первый, более старый, имеет 20 контактов на штекере, второй - 24. Чтобы запустить блок питания, нужно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, поэтому лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция

Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, можно приступать к запуску.

Если блок питания находится в системнике - отключите все провода и вытащите его.

Аккуратно вытащите БП из системного блока

Старые 20-контактные блоки питания очень чувствительны, и их ни в коем случае нельзя запускать без нагрузки. Для этого нужно подключить ненужный (но рабочий) винчестер, кулер или просто гирлянду. Главное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы сильно сократится.

Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, например, винчестер

Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Нужно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько, выберите наиболее удобные для себя.

Внимательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами или канцелярская скрепка.

Изготовьте перемычку

Замкните выбранные контакты.

Всем привет!

В этой статье мы с вами рассмотрим некоторые самые распространённые неисправности компьютерных блоков питания . Данные неисправности могут возникнуть в любом блоке питания , независимо от марки, мощности, производительности и других параметров.

Эта статья основана исключительно на личном опыте и призвана помочь тем, кто в этом нуждается.

Итак, перед ремонтом блока питания , прежде нужно конкретно убедиться, что ваш компьютер не работает именно из-за него. Если вы в этом убеждены, то можно приступать к извлечению компьютерного блока питания (БП) из корпуса. Как это делать писать не буду, так как об этом много сказано в интернете, да и сделать это не так сложно. Посоветую лишь одно: перед тем, как отсоединять шлейфы БП от материнской платы, запомните, а лучше сфотографируйте их расположение, чтобы в дальнейшем не было проблем.

После извлечения нам будет необходимо проверить выходные напряжения блока питания. Это можно сделать без разборки самого БП. Для этого нужно замкнуть контакты PS-ON и COM. Контакт PS-ON обычно зеленого цвета, а COM черного. На рисунке ниже показаны две версии расположения контактов на шлейфе блока питания.

Но прежде чем замыкать контакты PS-ON и COM, нужно убедиться в присутствии «дежурного» напряжения +5В на контакте «+5VSB», обычно фиолетового цвета. Для этого нужно включить БП в сеть, взять тестер, установить его на шкалу «вольтметр», затем минусовой щуп тестера (обычно черного цвета) подключить к одному из контактов COM, а плюсовой (обычно красного цвета) к контакту +5VSB. Если цепь по этому питанию рабочая, то тестер покажет вам наличие напряжения +5В (возможна небольшая погрешность в ту или иную сторону). Если же напряжения не будет, то нужно разбирать блок питания и проверять цепь по этому питанию, но об этом чуть позже.

Итак, если «дежурное» напряжение есть, то теперь можно перемкнуть контакты PS-ON и COM, чтобы проверить остальные выхода, предварительно отключив питание 220В.

После того, как мы перемкнули контакты и подали напряжение 220В, нужно приступать к проверке остальных напряжений. Делается это аналогично проверке «дежурного» напряжения. Минусовой щуп тестера на контакт COM, а плюсовой поочерёдно подключаем к другим выводам. Напряжения других выводов указаны на рисунке выше.

После проверки напряжений, возможно, будет обнаружено отсутствие одного или нескольких из них. Вот теперь можно приступить к разборке самого блока питания. Описывать процесс разборки также не буду, так как сделать это совсем не трудно.

После разборки нужно очистить БП от пыли. После очистки осматриваем плату блока питания на предмет «вздувшихся» конденсаторов. Выглядит это вот таким образом:

Если вы обнаружили конденсаторы с вздувшимися верхушками, то смело меняйте их на новые.

Данные неисправности, по моему мнению, являются самыми распространёнными. Устранить такую поломку сможет почти каждый, кто умеет пользоваться паяльником. Только не забудьте, что конденсаторы имеют полярность, т.е. плюс и минус, так что при установки не перепутайте вывода.

Теперь рассмотрим другую, не менее популярную неисправность. Симптомы при этой поломки могут быть такими: когда БП установлен в компьютере, крутятся все вентиляторы и имеется индикация на корпусе компа, но запуска системы не происходит, нет сигнала ни на монитор, ни на клавиатуру или мышь. После извлечения блока питания из корпуса и проверке всех напряжений, обнаружено, что все напряжения в норме. Из этого можно сделать вывод, что без нагрузки напряжения нормальные, а с нагрузкой питание «падает». Такое может происходить из-за вышедшего из строя силового конденсатора (одного или двух), которые находятся в первичной цепи питания.

Вздутия у них может и не быть, но может быть потеря ёмкости или большое эквивалентное сопротивление (ESR).

И напоследок рассмотрим ещё одну неисправность, которая влияет не только на производительность блока питания, но и на нашу нервную систему. Симптомы такие – гудит компьютер , шумит кулер (вентилятор). Такое может происходить постоянно или только при включении компьютера, так сказать «на холодную».

Устранить данную неполадку можно очень легко, если просто заменить вентилятор, но мы не ищем лёгких путей и поэтому устранять причину шума вентилятора будем путём смазывания его втулки.

Итак, для начала нужно снять вентилятор . После этого нужно отчистить его от пыли (не используйте для этого растворители, бензин, спирт или ещё что-то в этом роде). Если образовался слой пыли, который невозможно очистить щёткой, то используйте влажную ткань. Чистить вентилятор нужно с обеих сторон.

После очистки нужно приступить к процедуре смазывания. Для этого нужно снять наклейку и защитную резинку, которые предназначены для защиты моторчика вентилятора от пыли. Теперь нужно взять маслёнку или шприц с иглой (у иглы нужно «откусить» кончик) и аккуратно смазать втулку мотора. Только не лейте слишком много масла, чтобы не было перебора.

После смазывания нужно собрать вентилятор в обратном порядке.

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Указанные обозначения:

• А – блок сетевого фильтра;
• В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
• С – каскад вспомогательного преобразователя;
• D – выпрямитель;
• E – блок управления;
• F – ШИМ-контроллер;
• G – каскад основного преобразователя;
• H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
• J – система охлаждения БП (вентилятор);
• L – блок контроля выходных напряжений;
• К – защита от перегрузки.
• +5_SB – дежурный режим питания;
• P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
• PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

• перегорает сетевой предохранитель;
• +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
• напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
• нет сигнала P.G. (PW_OK);
• БП не включается дистанционно;
• не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

• проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

• проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

• тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение, с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

• проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам и выравнивающие сопротивления;

• тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при ).

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

• Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

• проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

• проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

• во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
• диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
• выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
• бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
• если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.

Неприятная ситуация, когда после нажатия кнопки Power компьютер не включается, может случиться с любым пользователем.

Причин для такого поведения системы могут быть различными. Но не стоит паниковать, многие из них можно устранить самостоятельно или обратившись к специалистам.

Причины и способы решения

Если при включении компьютера он не подает признаков жизни, не запускается или не происходит загрузка операционной системы, вообще, причины этого могут быть самыми разными.

Рассмотрим самые распространенные проблемы, приводящие к невозможности включить компьютер:

• проблемы с электропитанием;
• неисправность блока питания;
• проблемы с батарейкой CMOS;
• неполадки с комплектующими;
• сломанная кнопка питания;
• неисправность материнской платы.

Некоторые из этих проблем легко диагностировать и устранить в домашних условиях, а с другими придется обращаться в сервисный центр. В любом случае попробовать устранить неисправность самостоятельно будет нелишним.

Проблемы с 220В

Очень часто пользователи по своей невнимательности сталкиваются с элементарными проблемами. Прежде всего, не стоит паниковать раньше времени. Сначала необходимо посмотреть, что же случилось. В случае если вентиляторы не крутятся, индикаторы не загораются, то необходимо проверить наличие питания.

Проверить то, что к ПК поступает электричество, можно выполнив несколько простых действий:

• удостовериться в наличии питания в розетке;
• проверить подключение сетевого фильтра к розетке и его работу, например, включив в него другое устройство;
• убедиться в правильности подключения шнура питания к системному блоку и розетке.

В варианте, когда устранить проблему простой проверкой подключения ПК не удалось ситуация, то ищем неисправность дальше.

Не исправен блок питания

Проблемы с включением ПК достаточно часто возникают из-за неисправного блока питания. Происходит такая неполадка по причине перепадов напряжения, которые в наших сетях не редкость.

Рассмотрим основные признаки, указывающие на неисправность блока питания:

• при нажатии с кнопки питания компьютер не реагирует совсем;
• индикаторы загораются, но ничего не запускается.

В любом случае определить, виноват ли в ситуации блок питание можно только установив другой, заведомо исправный. Во многих случаях при выходе из строя этого комплектующего придется также заменить материнскую плату или отдавать ее в дорогостоящий ремонт.

Видео: Что делать, если не включается

Не работает батарейка

На материнской плате внутри системного блока находится небольшая батарейка CR-2032. Она отвечает за хранение настроек базовой системы ввода-вывода ПК. Срок службы батарейки достаточно длинный.

Но в ряде случаев она выходит из строя через пару лет, и появляются разные проблемы с часами и включением. В этом случае ее надо просто заменить.

Рассмотрим, как обычно проявляется разрядка батарейки CMOS:

• компьютер не включается совсем;
• старт происходит после нескольких нажатий на кнопку питания;
• сбои часов;
• произвольное включение ПК при подаче питания;
• перезагрузки без запроса пользователя.

На самом деле проявления могут несколько отличаться в зависимости от конфигурации системы и других внешних факторов. Приобрести необходимую для замены батарейку можно в компьютерных, хозяйственных и других магазинах.

Пыль

Достаточно частой причиной проблем с запуском компьютера становиться его запыленность. Сбой при этом может проявляться по-разному от остановки системы до произвольного выключения или отсутствия возможности запустить.

Порядок выполнения чистки системного блока:

1. отключить питание и выдернуть все шнуры из розетки;
2. открыть крышку системного блока;
3. удалить пыль, например, с помощью кисточки;
4. очистить контакты оперативной памяти, видеокарты и других комплектующих;
5. проверить вентиляторы на заклинивание;
6. при необходимости выполнить профилактическое обслуживание в виде замены термопасты.

Неполадки с комплектующими

Неисправность отдельных компонентов ПК может привести также к невозможности запустить его. В этом случае самостоятельно диагностировать дома неисправность достаточно сложно. В некоторых вариантах могут помочь в определении проблемы сигналы, подаваемые при запуске системы.

В этом случае понадобиться знать производителя BIOS. Кроме того, описание сигналов, подаваемых при включении, можно найти в инструкции к материнской плате. Наиболее часто писк может указывать на проблемы с оперативной памятью или видеокартой.

Устранить возникшую неисправность можно заменив комплектующие на исправные, но перед этим рекомендуется попробовать произвести чистку контактов с помощью обычного школьного ластика. В некоторых случая этот метод очень выручает.

Кнопка питания

Причина, почему с кнопки запустить ПК не удается, может крыться в самом переключателе. Проще говоря, он может не до конца замыкать контакты. Проверить неполадку можно самостоятельно замкнув соответствующую пару контактов на материнской плате с помощью отвертки.

Внимание! Самостоятельно замыкать контакты рекомендуется только тем, кто уверен в своих действиях и имеет необходимые знания. Остальным лучше обратиться за помощью к специалистам.

Материнская плата

Определить неисправность материнской или системной платы самостоятельно с высокой точностью можно только путем замены всех остальных комплектующих на исправные. В редких случаях при диагностике помогут сигналы подаваемые BIOS.

Чаще всего при возникновении такой неполадки включаются и работают вентиляторы, но отсутствует вывод изображения и другая реакция ПК на действия пользователя. Ремонтировать материнскую плату в большинстве случаев смысла не имеет, так как стоимость работы может превосходить цену на новую деталь в магазине.

Обратите внимание. Часто неполадки с материнской платой ошибочно описывают неисправностью, включаю компьютер, а монитор не включается. Происходит путаница между проблемами с монитором и отсутствием видеосигнала. Проверить работу монитора легко, отключив сигнальный кабель от системного блока и посмотрев на наличие заставки производителя.

Компьютер не включается

Компьютер может перестать включаться по огромному количеству причин. Но среди них можно выделить самые распространенные. Часть из них могут быть устранены самим владельцем ПК без обращения в сервисный центр, но прежде всего, необходимо установить причину неисправности.

Рассмотрим самые распространенные проблемы, из-за которых компьютер может не включаться:

• дефект видеокарты;
• проблемы после процессора;
• неполадки после чистки;
• сбои после гибернации;
• некорректная работа после замены деталей.

С видеокартой

Неполадки, связанные с видеокартой, достаточно просто диагностировать. Прежде всего, включая компьютер, а монитор не включается, вентиляторы при этом в большинстве будут крутиться.

При установке исправной видеокарты изображение при этом обычно появляется. Владельцы материнских плат с интегрированным видео могут также использовать его для проверки работоспособности видеоадаптера.

Большая часть видеокарт выходит из строя из-за плохого охлаждения, например, при большой запыленности системного блока или сломавшемся кулере. Поэтому при профилактике необходимо уделять особое внимание удалению пыли и проверке вентилятора на видеокарте.

После замены процессора

Пользователи после замены процессора сталкиваются достаточно часто с невозможностью включить компьютер. Обычно данную неполадку легко устранить.

Рассмотрим основные действия, которые необходимо выполнить, если ПК перестал включаться после замены процессора:

1. проверить совместимость материнской платы и нового процессора;
2. сбросить настройки BIOS;
3. выполнить очистку контактов;
4. удостовериться в правильности установки всех комплектующих.

Совет. Дополнительно помочь при диагностике могут сигналы, издаваемые системным динамиком.

После скачка напряжения

В результате скачка напряжения могут выйти из строя многие компоненты ПК. В качестве профилактики рекомендуется подключать ЭВМ к сети питания с использованием качественных стабилизаторов.

Компоненты, которые выходят из строя чаще всего при скачках напряжения:

• блок питания;
• материнская плата;
• видеокарта.

Стоит обратить внимание, что повреждены могут быть сразу несколько комплектующих и необязательно из приведенного списка.

После чистки

Многие пользователи, решив впервые почистить системный блок от пыли сталкиваются с невозможностью запустить ПК после обратной сборки. При этом могут быть достаточно простые причины или выйти из строя комплектующие.

Действия, которые необходимо выполнить, если ПК не стартует после чистки:

• проверить подключение кабелей;
• убедиться в правильном и плотном подключении разъемов блока питания к материнской плате;
• проверить установку оперативной памяти и видеокарты;
• если снималась система охлаждения, то надо удостовериться в правильности ее установке и в достаточном количестве термопасты;
• убедиться в верном подключении остальных плат и устройств (жесткого диска, привода и т.д.);
• сбросить настройки BIOS с помощью перемычки или удалив на несколько минут батарейку.

После гибернации

Режим гибернации разработан в первую очередь для снижения энергопотребления ноутбуками и увеличения времени работы от батареи. При выключении ПК этим способом все данные сохраняются на жестком диске. Некоторые системы после перехода в этот режим не могут включиться.

Запустить компьютер можно отключив на несколько минут блок питания от сети и включив снова. При этом операционная система может перестать запускаться. Придется воспользоваться восстановлением системы.

После замены материнской платы

Часть владельцев ПК вынуждена заменять материнскую плату в связи с тем, что старая вышла из строя. При этом важно убедиться в совместимости новой платы с остальными комплектующими, а также правильно выполнить установку. Но даже в этом случае могут возникнуть неполадки.

Рассмотрим основные действия, если компьютер не стартует после замены материнской платы:

• проверьте подключение блока питания и установку дополнительных плат;
• временно отключите жесткий диск и другие внешние устройства, старт без которых возможен;
• удостоверьтесь в правильности установки ОЗУ, почистите контакты на модулях;
• попробуйте запустить плату без установленного ОЗУ и видеокарты и проверьте наличие сигналов через спикер;
• замените последовательно блок питания, ОЗУ, видеокарту, процессор на заведомо рабочий.

Если старт ПК после всех этих действий так и не происходит, то рекомендуется обратиться в сервис для проверки работоспособности материнской платы.

После обновления

В ходе установки некоторых обновлений работоспособность операционной системы может быть нарушена и в результате ПК перестает запускать. Для решения придется воспользоваться восстановлением системы.

Запуск средства восстановления системы в Windows 7:

После этого система попытается самостоятельно устранить проблемы с запуском. В случае если неполадки остаются можно попробовать переустановить Windows.

При замене оперативной памяти

Неполадки после замены оперативной памяти возникают достаточно редко. Сначала надо убедитесь, что выбрали совместимые модули.

Рассмотрим действия, которые необходимо выполнить, если ПК перестал запускаться после замены ОЗУ:

• проверить правильность установки модуля;
• пробовать запустить систему, используя только один модуль;
• почистить контакты;
• выполнить тестовый запуск системы с заведомо исправным модулем.

Компьютер включается, но

В некоторых случаях происходит включение компьютера, вентиляторы запускаются, но операционная система при этом не загружается или отсутствует изображение на экране. Причин для такого поведения ЭВМ немало.

Не загружается

Если компьютер включился, но не загружается Windows, то искать проблему надо именно в ней. Такое поведение происходит при неудачном обновлении, некорректной установке программ или просто из-за сбоя в работе.

Попробовать устранить проблему с загрузкой операционной системы можно следующими способами:

1. запустить компьютер в безопасном режиме и попробовать откатиться на одну из предыдущих точек восстановления;
2. воспользоваться средствами восстановления ОС;
3. провести сканирование на вирусы с помощью специальных загрузочных дисков;
4. переустановить Windows.

Стоит отметить, что в ряде случаев невозможность запуска операционной системы может быть связана с неисправностью аппаратной части. Тогда можно попробовать использовать специализированные утилиты для тестирования HDD и ОЗУ или обратиться в сервисный центр.

Нет изображения

В ряде случаев происходит запуск компьютера, но отсутствует изображение. При этом включаются все вентиляторы, слышна работа жесткого диска, а иногда даже запускается Windows, что слышно по характерному звуку. Эта проблема носит в большинстве своем аппаратный характер.

• проверить соединительные шнуры;
• удостовериться в работе монитора, отключив его от системного блока;
• очистить контакты видеокарты и проверить работу кулера;
• попробовать использовать другой внешний или интегрированный видеоадаптер.

Проблем, из-за которых компьютер не включается или не запускает операционную систему большое количество. Многие из них можно постараться устранить самостоятельно, воспользовавшись советами из этой статьи. Если же ничего не помогает, то придется обратиться за помощью к специалистам.